Cómo elegir la bujía glow correcta
1.Tipo de motor:

Pauta 1: Saber que tipo de motor utilizas. ¿Es un estándar o un turbo?
Los motores estándares son los más comunes,las bujías glow para estos motores están disponibles en todas las tiendas,son baratas y funcionan en cualquier tipo de motor estándar. Las bujías glow para motores estándar poseen una pequeña arandela,que sella la compresión en la tapa de cilindro.
Muchos motores nuevos de la firma O.S Engines son "Turbos",los mismos tienen una tapa de cilindro especial y requieren de otro tipo de bujía glow. La ventaja de las bujías glow turbos son superiores con respecto a las utilizadas en motores estándar. Generalmente estos motores son más utilizados en automodelismo rc.
Recomendación: Nunca se debe colocar una bujía glow estándar en un motor turbo,y viceversa.
2. Dislocación:
¿De qué tamaño es tu motor? ¿Un .12? ¿.15? ¿.21?
Los motores más grandes de cilindrada al tener más masa,conservan mejor el calor. Los motores más pequeños de cilindrada necesitan de una bujía más caliente para mantener su temperatura de trabajo.
Pauta 2: Cuanto más pequeño es el motor (cc),más caliente deberá ser la bujía glow.
3. Contenido de Nitrometano en el combustible:
¿Cuál es el porcentaje de nitro que usas en tu combustible? Los combustibles con un alto porcentaje de nitro producen más energía que los comunes,pero a su vez genera más calor en tu motor.
Pauta 3: Cuanto más alto es el contenido de nitro en tu combustible, más fría deberá ser la bujía glow.
4. Temperatura ambiente:
La mayoría de aeromodelistas llevan en su caja de vuelo muchas bujías glow de diferentes grados térmicos, ¿Sabes porqué? ,porque el motor puede variar de temperatura,según el día,presión atmosférica,etc,etc ; en tal caso deberás cambiar la bujía glow,por una más caliente,o una más fría.
Pauta 4: Cuanto más caliente es el día, más fría deberá ser la bujía glow.
Otras consideraciones:
Las bujías calientes (grado térmico) producen una mejor dilatación de materiales en el motor y a su vez mejor aceleración. Si tu motor funciona mal,trabaja muy frío,y le cuesta acelerar,una bujía de grado térmico más caliente le ayudará.
Las bujías frías producen más energía y pueden mejorar el funcionamiento si tu motor funciona excesivamente caliente. La desventaja es que al trabajar muy frío,los materiales no toman la temperatura de trabajo necesaria.
La mezcla combustible-aire no sólo afecta al funcionamiento de tu motor, también puede tener un impacto en la duración de la bujía glow. Si el motor funciona muy rico (exceso combustible), significa que estás utilizando más combustible que el necesario para el funcionamiento.
El funcionamiento de un motor con excesivo combustible puede también causar el paro repentino del mismo. Además,el filamento se está exponiendo a más contaminantes que el necesario,y esto acorta la vida útil de la glow.
Consideraciones finales:
Comprar bujías glow de calidad.
Almacenar las bujías glow en lugares secos. La humedad puede arruinarlas.
Calentar tu motor cuidadosamente unos instantes,antes de acelerar a altas RPM.
Nunca tocar el filamento de la bujía glow,puede dañarse.
No apretar la bujía glow demasiado.
Una bujía glow que esté demasiada cerca del pistón puede causar la pre-detonación, y a su vez dañar la misma.
Utilizar solamente calentadores de bujías de 1.5V para calentar la glow,si se utiliza más voltaje el filamento se fundirá.


Artículo extraído y traducido de la página web de O.S Engines por Pepiche. Aeromodelismo a full

Ajuste y centrado de un avion

Ajuste y centrado de aviones RC (1ª parte)

Un futuro buen modelo comienza en el tablero mientras se lo construye,y durante todo éste período se debe trabajar con la mayor precisión posible,evitando desviaciones y alabeos en la estructura del modelo,y ubicando cuidadosamente la linea de empuje y decolaje,para que durante el trimado en vuelo sólo sean necesarias pequeñas correcciones.
Hemos podido observar en numerosas oportunidades modelos de excelentes diseños que no rinden como debieran,ésto es debido a defectos de construcción,mala distribución de pesos,o un deficiente trimado.
A continuación vamos a ver una serie de TESTS que seguidos ordenadamente permiten ajustar (trimar) perfectamente un modelo.
AJUSTE CON MANOS FUERA DE LOS CONTROLES:
Debe volar recto y nivelado usando toda la potencia del motor,normalmente solo con TRIM de elevador y alerón se puede corregir.
TRIMADO EN VUELO INVERTIDO:
Usando sólo elevador arriba para mantener la altitud del modelo,si el modelo tiene tendencia a girar hacia una dirección, trime el timón hacia la misma dirección hasta que el vuelo sea recto. Si el trim de dirección fue requerido,retrime los alerones con manos afuera pero en vuelo normal,repita el vuelo invertido recto;trime,hasta encontrar el mejor punto en que el modelo vuele derecho.
Si mucho elevador arriba es requerido para mantener altura cuando vuela invertido,chequee la posición del CG (centro de gravedad),verificar incidencia del motor,si es necesario corregir,y repetir las pruebas anteriores.
TRIMADO EN CONDICIONES DE PLANEO:
Volar recto y nivelado con el motor a full,corte el motor a ralenti,el modelo debe continuar una trayectoria recta,sin tendencias a cabrearse o a entrar en picada. Cuando la velocidad disminuye,la nariz debe bajar gradúalmente,pero sólo un poco de elevador es necesario para mantener una velocidad constante y régimen de descenso en planeo.
Si el modelo sube o baja cuando es cortado el motor de repente,entonces el ángulo vertical (incidencia del motor) de la linea de empuje debe ser corregido (arriba o abajo).
Estos tres puntos constituyen el trimado básico en vuelo y deben ser realizados lo antes posible. Los mayores cambios se hacen generalmente en el CG (centro gravedad),y linea de empuje vertical (incidencia del motor).
Si el modelo va a ser usado en vuelos de competición,o se tiene interés en realizar acrobacia,el proceso de trimado debe ser continuado para poner el modelo a punto.
El próximo paso será poner a punto los ángulos de giro de elevador,alerones y timón.

ELEVADOR
El requerimiento del tirabuzón es el factor primario que sitúa el limite de giro del elevador. El elevador debe ser capaz de frenar al modelo y entrar en momento de torsión para el tirabuzón y mantenerlo mientras dura la maniobra.
El ángulo de giro del elevador para la mayoría de los diseños es de 15º,siendo 10º y 20º los límites. Sin embargo limitar la sensibilidad del elevador es importante para la suave ejecución de la mayoría de las otras maniobras,por lo que los ángulos de giro deben ser los menores posibles.
Cuando se usa elevador partido,se debe controlar que los bordes de fuga de las dos partes estén perfectamente alineados.
TIMÓN DE DIRECCIÓN
Una desviación más allá de 35º no está lejos de ser como aplicar frenos aerodinámicos,si el timón no responde con ángulos de 35º ,entonces es necesario más área. La cantidad de desviación es determinada por la necesaria para realizar la media vuelta,a izquierda o derecha,sin viento presente.
ALERONES
Tanto la doble IMMELMAN como los tres toneles son usados para determinar el ángulo de desviación de los alerones. Según los que saben dicen que, 4 segundos deben usarse para los tres toneles,en este punto se debe balancear muy bien la relación de sensibilidad entre alerones y elevador.
Es necesario ahora hacer el ajuste diferencial de los alerones,una manera sencilla de comprobar si el diferencial es correcto es haciendo una S partida hacia abajo.
Si por ejemplo,al comenzar la maniobra se hace un tonel de 180º hacia la izquierda,el modelo se desvía hacia la izquierda al entrar en medio loop,ésto quiere decir que hay mucho diferencial de alerones,si en cambio gira hacia la derecha,entonces el diferencial es escaso.
TRAYECTORIA EN LOOPING
Para esta maniobra es necesario que no halla viento,y que el aire esté totalmente calmo. El piloto se debe colocar en linea con la trayectoria del modelo al realizar la maniobra,comience haciendo un loop interior y no use otro comando que no sea elevador para hacer el looping. Observe si el modelo se desvía hacia afuera del perímetro del loop,ahora realice un looping exterior,usando solo elevador y observe la desviación del ala,si el mismo panel del ala se desvía hacia afuera en ambos loops ,ése es el panel más pesado y entonces deberá añadirse peso en el ala más liviana para balancearla.
Si al comenzar la maniobra en ambos loops,ocurre una desviación,el timón deberá ser trimado para corregir el defecto. Si el trimado del timón ha sido necesario,los alerones deberán ser probablemente retrimados.
Si la desviación ocurre en la parte superior de los loops el problema se encuentra en la linea de empuje del motor (incidencia del motor),en éste caso se deberá corregir modificando el ángulo de la bancada del motor (derecha o izquierda).
Si luego de las correcciones anteriores,el modelo se conduce perfectamente durante los loopings interiores pero no durante los exteriores,aumentar dos vueltas en los clevis de ambos alerones.
Dependiendo del grado de mejora o agravamiento durante los loops exteriores aumentar los alerones más,o menos,o cambiar a alerones BAJOS si así se requiere.
Continúe este proceso hasta que el modelo vuele perfectamente en ambos loops (haciendo un solo looping en cada caso).
Si el modelo realiza correctamente un loop,también lo hará en los tres seguidos,salvo que el viento o piloto lo desvíen.
Lo primero que se debe conocer y corregir es el desbalanceo de cada semi ala,luego las tendencias causadas por el timón o linea de empuje (incidencia del motor),finalmente corregidas las anteriores,encontrar la posición de los alerones subiéndolos o bajándolos,hasta encontrar una perfecta trayectoria en los loops.
Sólo la experiencia ayudará a reconocer cual factor es el que más influye en el proceso de TRIMADO,pero siguiendo cuidadosamente lo expuesto se pueden obtener excelentes resultados.


FUENTE : AEROMODELISMO A FULL

Un poco de taller - Pegamentos usados en el aeromodelismo

"Pegamentos celulosicos"
El mas popular de su tipo fue el Imedio, dado que hace unos años no podíamos encontrar otro que no sea ese. Se caracteriza por ser transparente, y de olor muy fuerte. Se diluye en acetona, y como es de suponer, carcome el foam. Suele venderse en casas de aeromodelismo en botellitas sin marca, genéricos. Se utiliza principalmente para pegar madera balsa con madera balsa. Su adherencia es muy buena, pero tiene como defecto la rigidez, al ser tan alta, es probable que se quiebre (cosa que no pasa con la cola blanca por ejemplo, que es mas flexible).
Una técnica para utilizarlos, es saturar las caras de madera a pegar con el pegamento, ya que absorbe mucho, entonces ponemos abundante cantidad y dejamos que absorba, repetimos 2 o 3 veces. Finalmente el pegado sera muy bueno.
A base del pegamento celulosico se elabora el "dope" o barniz de aeromodelismo. Simplemente se diluye el pegamento con acetona. Se utiliza mucho para tensar el papel japones y darle mayor resistencia.

"Cola vinílica"
Dentro de esta clasificación hay dos tipos de pegamentos: colas blancas y colas de contacto. El primer tipo llamada también cola de carpintero, o cola vinílica, es muy barata y bien conocida en nuestro hobby. La cola blanca es excelente para el pegado de madera balsa ya que al ser bastante liquida, se filtra en sus fibras, garantizando una perfecta unión después del secado.
Se aplica con pincel de cerdas duras o espátula, aplicándola en las dos piezas a unir. Tiene un tiempo de secado de entre 2 a 12 horas, en función del tipo de cola que sea (existen de distintas velocidades de secado). Es muy utilizada en la construcción de las alas formadas por costillas, que aunque tiene un peso superior al del cianocrilato (que vamos a verlo mas adelante) que también se utiliza para este tipo de tareas, la cola blanca ofrece una resistencia superior, dejando toda la estructura mas robusta. Este tipo de pegamentos no es recomendado para partes que demanden mucho esfuerzo como cuadernas parallamas, bancadas de motor, tren de aterrizaje, etc. La técnica mas utilizada para manipular la cola de carpintero, es clavar con alfileres las varillas a la mesa de trabajo. Para esto hay que poner una madera blanda (o lo que tengamos), luego el plano, y luego un film protector (el film transparente de la cocina es el mas utilizado). Hay que recordar que esta cola no pega en absoluto los plásticos. Una vez que esta todo pegado y afirmado, se deja por varias horas para evitar que se revire.

Dentro del segundo tipo tenemos las colas de contacto, dentro de las cuales quizás la mas conocida es el Supergen o el Poxiran. Son utilizadas principalmente para el pegado de grandes superficies de madera, cuero, textil, etc...
La forma de aplicación es la siguiente: se aplica una capa muy fina sobre cada superficie a pegar (es decir, ambas), y se deja fraguar entre 5 y 10 minutos. Pasado este tiempo, se apoyan las superficies aplicando presión, y listo. El pegado es casi instantáneo, y no da lugar a correcciones.
Este tipo de pegamentos tampoco es apto para el pegado de foam, ya que lo desintegra. Para pegar este tipo de material, siempre se recomienda un pegamento especialmente diseñado para ese fin.
"Epoxi"
Este tipo de pegamento es el mas fuerte, resistente e inerte de todos los pegamentos que se utilizan en el aeromodelismo. Es por esta razón que se utiliza para pegar partes importantes del avión, como se unión del ala, timón y estabilizador al fuselaje, etc.Generalmente es de 2 componentes, la resina epoxi y el endurecedor. Al mezclarse comienza a endurecer. Es muy importante lograr una mezcla homogenea para que sus propiedades sean uniformes.
Este tipo de pegamentos se vende dependiendo el tiempo de curado. Los hay super rápidos (secan en 2 o 3 minutos), y de muy lento curado (mas de 1 hora). Hay que analizar nuestro proyecto para saber cual elegir. Igualmente siempre necesitaremos de ambos, ya que para pequeñas superficies es muy tedioso tener que esperar mucho tiempo, mientras que para grandes superficies, es imposible llegar a distribuir el pegamento en la totalidad antes de que endurezca.Este pegamento puede ser utilizado para pegar foam, aunque si las superficies son muy grandes no se recomienda por su elevado peso. Uno de los principales problemas es su peso. Para solucionar esto se utilizan "microbalones" que son microesferas de cerámica, vidrio o algún material liviano, que aumenta su volumen sin aumentar su peso. Para mezclarlos, se utiliza el epoxi lento. Primero se prepara la mezcla, y luego se agregan las microesferas. Se aplica, y se deja reposar unos cuantos minutos para que se acomode bien. Es recomendable agregar algunas gotas de alcohol para que la mezcla no sea muy espesa.Puede ser utilizado para rellenar o fabricar piezas ya que tiene la particularidad de poder ser mecanizado, lijado y pintado sin presentar fallas en su estructura. Un pequeño "truco" que me enseñaron hace mucho para impermeabilizar la madera (para el compartimento del deposito de combustible por ejemplo), es diluir pegamento epoxi con alcohol fino (si llegamos a tener metílico mucho mejor, pero el alcohol fino de baño también sirve). La primera mano con la mezcla bien diluida así absorbe bien la madera, y luego otra un poco mas espesa. Hay que tener en cuenta que para diluir el epoxi hay que agregar de a gotas de alcohol, nunca mas de 4 o 5 gotas.
Detalle: El pegamento epoxi varía su velocidad de curado dependiendo de la temperatura. A mayor temperatura mas rápido seca, pero tiene menor resistencia y firmeza. Durante el invierno es aconsejable antes de realizar la mezcla, dejar unos minutos los potes en baño maría, como para que tomen cierta temperatura (no debe ser mayor a 30 grados de ninguna manera), ya que si esta muy frio el material se torna mas viscoso y se complica mezclar.

"Pegamento para poliestireno"
Este tipo de pegamentos es exclusivamente para pegar poliestireno, que es el plástico del cual están hechas la mayoría de las maquetas (modelismo).
Hay que tener en cuenta que la forma de la que pega es fundiendo el plástico donde se aplica y así consigue una soldadura perfecta. Debe aplicarse a ambas superficies y presionar. Hay que retirar el exceso muy rápido, ya que como dijimos, actúa fundiendo el plástico, y si lo dejamos mucho tiempo termina comiendo el plástico dejando daños irreparables.
Hay que prestar mucha atención y no confundir poliestireno con poliestireno expandido, ya que este pegamento literalmente hace desaparecer este ultimo material. Tampoco es recomendable para pegar plásticos transparentes porque libera vapores que los pueden ensuciar.
"Cianocrilato"
Es el pegamento "universal" por excelencia, ya que pega casi todo, y lo mejor de todo es que lo hace de forma instantánea (excepto el llamado gel). En el campo de vuelo nunca debe faltar, ya que ante cualquier accidente menor, seguiremos disfrutando un poco mas de nuestro hobby.
Se vende en distintos tamaños y densidades. Para la madera balsa los mas indicados son los de alta densidad ya que la madera es muy porosa, y los mas ligeros se los "chupa" la madera, y poco queda en la superficie. El "ciano", como es llamado por la mayoría de los aeromodelistas, es muy muy liviano, otro factor que lo hace ideal para el aeromodelismo. Hay que tener mucho cuidado cuando se lo manipula, ya que si toca la piel, inevitablemente la pega, y esto puede resultar muy molesto.
Uno de los inconvenientes del ciano es su rigidez. Esta es extremadamente alta, y ante grandes vibraciones se quiebra facilmente. Por eso es que no deben pegarse partes como cuadernas de motor o piezas muy cerca del motor que tengan que soportar sus vibraciones. Para eso esta el epoxi, que es mas flexible, aunque con una increíble fortaleza (la flexibilidad es microscópica, no es que es una gelatina). Es muy adecuado para ciertos materiales como la goma, ya que su capacidad de pegado realmente asombra.Por ejemplo en el caso de las ruedas de algunos de nuestros modelos si se producen rajaduras o pinchaduras.


FUENTE: Artículo perteneciente a "Aeromodelnet"